教你如何调整光圈值

在日常拍摄中,光圈优先(Av文件)无疑是最常用的拍摄模式。在这种模式下,我们必须在调整曝光控制的其他拍摄参数之前手动设置一个光圈值。那么问题来了,如何选择光圈值?大光圈、小光圈、小光圈有哪些不同的画面效果?使用这些光圈值有什么注意事项?

教你搞清楚如何调整光圈值大小

同样的光圈值带来不同的效果,适合不同的主体。放心吧,慢慢你就清楚了~

1. 大光圈的优势与应用

f/4以下的大光圈,景深很浅,焦面外的清晰范围很小,很容易拍出主体模糊,背景清晰的效果,从而有效的将主体和背景分开。如下图,大光圈下,其他靠近主体的花变得模糊,强烈凸显主体。

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这种大光圈的特点在日常生活中常用作美丽的人像和静物。拍人像的时候,最麻烦的是背景的选择。背景太乱,引人注目的静物太多,令人头疼,只要光圈大,这些问题就迎刃而解。一切都会变成五颜六色的色块,只有主体的脸是清晰的.

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它看起来很美,但似乎缺乏一些令人难忘的内涵。这种背景厚实,主体美观,没有内涵的照片,叫糖水照。能在糖水里拍照是好事,但能在糖水里拍照就不是好事了――是提高摄影水平的大敌!

除了人像,静物摄影,包括商品展示、植物、花卉甚至美食摄影,都可以利用大光圈达到突出主体的效果。

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在街拍、旅行摄影等题材中,由于背景往往比较混乱,用大光圈“选择”你的画面的主题也是很常见的,甚至是唯一的方式。大光圈营造的浅景深,只是让主体变得清晰,模糊了其他场景,让观众很容易看出你要表达的是哪个主体,什么主题。

如下图,大光圈清晰地告诉观众:“我拍的是右下角的情侣,不是游客和巨型摩天轮”。

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总之,大光圈最大的作用就是突出主体,模糊背景,营造层次感。读者说:“光圈大好不好?有什么危害吗?”天上有日月,地上有阴阳,万事有好坏两面,大光圈也不例外。接下来我们就来说说大口径在实际应用中的一些常见问题。

2. 大光圈的问题

大光圈造成的景深浅会带来严重的问题,就是有时候场景的深度太深。什么叫“风景太深”?一张图说明一切!如下图,景深太浅,浅到半张脸都模糊了——如果照片是这个女生男朋友拍的,估计会被清理干净!

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这个例子有点偏激,很少有人会粗心到半张脸没注意到就糊了。但即使整个学科都在一个明确的范围内,另一个问题依然存在。

就是光圈开得太大,主体的锐度会降低,也就是清晰度和细节表达不足。光靠写可能有点难懂。还是老样子。举个例子。下图左边的石狮显然是画面主体,整个画面都在一个清晰的范围内。似乎没有什么大问题:

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但是!是!虽然看起来整个主题都挺清晰的,但实际上各个部分的清晰程度是有差异的。下面的红圈里,石狮的脸是焦点,也是最清晰的;在下图的蓝圈里,离脸平面有一定距离的狮子卷毛部分看起来很清晰,但是如果仔细放大图片,就会发现很多细节都不见了。

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这就是大光圈拍摄的一个显著问题:主体不够锐利,对主体的各部分细节可能无法兼顾。
当然,也有人觉得这不是问题,反而是值得我们利用的一种福利,比如说这位天才的,利用大光圈淡化女友脸上痘痘的仁兄。如下图,光圈越大,脸上的瑕疵越不明显――当然,他好像不在乎“一只眼睛清晰一只眼睛模糊”的问题……
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此外,在最大光圈下的镜头,画质也可能会略微降低,越是入门镜头这种现象就越严重,所以最好调小一到二级光圈再使用。
还有一个问题,那就是光圈除了控制景深,还是控制曝光的一个因素。如果你在大晴天,大太阳下,开大光圈拍摄,又没带减光镜,而且相机的最高快门速度又不是很高,那么你的照片可能会过曝:
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好了,说了那么多大光圈的内容,该说说小光圈了,不然对小光圈也太不公平了吧…..

3. 小光圈的优势与应用

和大光圈刚好相反,小光圈有着很大的清晰范围,能最好地发挥摄影的“记录”职能,适用于风光、旅游、纪实类等拍摄题材。拍风光基本上都是用小光圈。配合泛焦操作,可以让整个巨大空间尺度的画面,都位于清晰范围内。

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近处的树丛,远处的山,都是清晰的
好,接下来要讲的是小光圈在实际应用中的问题。什么?你问我“为什么不继续讲小光圈的应用,这也太少了吧”?拜托,小光圈都能让画面整体尽可能地保持清晰,最大限度地还原你所见到的画面,这作用已经很巨大了,还用得着我多说?

4. 小光圈的问题

之前说过,小光圈能获取大景深,让画面清晰范围更大。那么,是不是光圈越小越好呢?并不是的。学过物理的都知道“小孔衍射”实验,而在很小的光圈值下光圈正好变成了一个小孔,可能发生衍射作用,部分影响画质。
F22 小光圈下拍摄的一张照片,我们对红框处进行放大,得到左下小图;和正常拍摄的该区域对比,发现画质有所损失。

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小光圈衍射画质损失效果对比示意图
可以看出,小光圈衍射会产生一定程度的画质损失,虽说对整体影响不大,但还是尽量避免的好。所以,一般情况下最好不要开到最小光圈,调到倒数第二或第三档就行。
小光圈的另一个问题就是,在低光环境下手持拍摄,可能会导致快门速度降低,低于安全快门值而出现手抖现象:
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手抖的夜景,没法看
解决方案也很简单,调高 ISO,以出现噪点为代价,避免拍出手抖烂片;或者带上三脚架,以消耗额外体力为代价,使用低速快门。
现在,已经为您讲解了大小光圈的基本特性和存在的一些问题,接下来要为您讲解一下,大光圈和小光圈能产生的不同光学特效。

5. 光圈的光学特效

光圈的大小所产生的光学特效,主要体现在画面中点状光源的表现形式。比如说,在相同的时间地点,相同的其他拍摄参数下,以不同的光圈值拍两张太阳,效果是这样子的:

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明显可以看出,左图中的太阳,显得比右图大得多。在拍星空时,也有人利用这一特点,开大光圈让星星的“个头”更大,显得更亮更明显。
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再看个例子,相同参数下,换用不同的光圈值,拍摄树隙中露出的阳光。
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可以看出,在大光圈下,点光源较为集中,呈现出膨胀的球状;而在小光圈下,光源呈现发散趋势,形成向四周扩散的射线。依据这一基本原则,大光圈往往被用于创造焦外散景――就是下图背景里那些圆形的小光斑,挺漂亮吧~
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而小光圈则被用于拍出太阳与路灯的星芒。
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拍摄大自然中的大范围耶稣光,或者只是在小范围内把阳光拍成柱状和射线,也需要用小光圈。
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6. 最佳光圈

不少人有过这样观点:小光圈的画面比大光圈清晰。其实这个观点并不准确,因为小光圈只是清晰范围更大,而不是清晰程度更高。要讨论“在哪个光圈值下画面最清晰”这一问题,我们要对各光圈值画面中最清晰的部分,即焦平面成像进行横向比较。
怎么个横向比较法呢?我们来看一个例子。首先,选取一个场景,最好是色彩对比或明暗对比比较鲜明的,便于我们放大观察细节信息。

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使用三脚架固定,对焦同一区域――最好选择具有层次感的景物边缘。具体在这张图上,对焦区域选择了画面中央的松针,着重观察松针与景物的边缘,和地面上松针投影的影子边缘。
保持除光圈值之外的其他拍摄参数不变,以不同的光圈值拍摄数张照片。选取 f/22 和 f/9 的两张成像进行比对,观察松树的针叶和投射下来的阴影,会发现左图的阴影边缘,比右图的更为模糊。
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这样可以说明,对这支镜头而言,f/9 比 f/22 成像更锐利。最好把图片拷到电脑上,放大进行观察,这样能更直观更精确地得出比对结果。重复数次类似的比较,我们可以得出几个锐度最高的光圈值,在这些光圈值下,镜头的成像最锐利最清晰,或者说,锐度最高。
一般来说,最佳光圈往往是中等大小的光圈值。当然,最佳光圈值只是一个参考,在实际拍摄中还是先考虑景深,对景深没有特殊要求时再考虑使用“最佳光圈”。

7. 焦距与最大光圈

镜头能使用的最大光圈值往往受其焦距影响,一般来说,焦距越长则可用的最大光圈值越小。举个例子,某品牌的变焦头标注着“1:4-5.6,18-50mm”,意思就是,当你使用 18mm 广角端时,可用的最大光圈值是 f/4;而随着你把焦距变长,可用的最大光圈值也会逐渐变小,当你使用 50mm 焦距时,可用的最大光圈值变成了 f/5.6。

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当然,你也可以购买“恒定光圈”变焦头,保证在任何焦距下的最大光圈值不变。不过,这种镜头的价格要贵得多,买前请三思。增距镜同样会导致可用最大光圈值的下降,x1.4 的增距镜会下降一档,x2 会下降两档,以此类推,喜欢追求大光圈的童鞋们要慎用啊!

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